哈哈，我神秘地勾起眉毛，对他做了个鬼脸。想给这个年纪的孩子留下好印象可不容易。
侍应生把凯马克装在金属碟子里端了上来。它看上去是一小团白色的奶油，还配着一篮新鲜的面包和一壶蜂蜜。
我看了看其他食客的做法，也学着样子把凯马克涂在面包上，再浇上满满一勺蜂蜜，最后满意地咬上一口。柔软的面包把香浓的凯马克推到了上颚，让我满口留香。
奶油的口感轻柔丝滑，一点也不油腻，入口即化。
这里的蜂蜜则有点像糖浆，芳香扑鼻，甜而不腻。
这种特殊蜂蜜和普通蜂蜜相比简直就像香槟之于芬达。
如果我每天都吃这样的早餐可能活不过五年，但是我想它自有存在的价值。
凯马克的制作方法听起来很简单。人们把新鲜的水牛奶放在小火上煨几个小时，直到一层厚厚的奶油浮在表面。待冷却之后，再小心翼翼地把奶油卷成圆柱体。
凯马克的保质期只有一天。潘多的家人曾经在城外的牧场里放养水牛，因此他能很方便地取到新鲜的牛奶。
不过现在他们不养牛了，是到市场上买牛奶。
潘多和德内是他们这一代人中最后的幸存者。
100多年前，伊斯坦布尔生活着大约13万拜占庭的希腊遗民，如今这个数字降到了3000。
第一次世界大战以前的奥斯曼帝国是一个多民族的国家，而现代的土耳其则变得单一，很多希腊裔居民已经离开了这个国家。
1953年是奥斯曼征服君士坦丁堡500周年，土耳其政府低调地纪念了这一历史时刻。
而在两年后，土耳其执政党为了获得选民的支持，放纵了民族主义者和宗教极端主义者对少数民族的过激行为。希腊人和亚美尼亚人的商店和住宅都遭到破坏。
一名暴徒就冲进了潘多的咖啡店，砸碎了他的一张大理石桌。
这次暴乱之后，很多年轻的希腊人和亚美尼亚人都感到在土耳其生活没有未来。
1955年，离开伊斯坦布尔的希腊基督徒甚至一度超过1453年城破之时离开的人数。
潘多和德内选择留在这里，他们把那张破损的石桌放在原处，提醒人们不要忘了当年暴徒的恶行，同时也提醒他们自己，或许有一天类似的情况还会再次发生在他们的店里。
我们光顾的那天，潘多的咖啡馆人来人往，热闹非凡。这个咖啡馆的前景似乎很有保证，至少在潘多的有生之年不会改变。
我们离开土耳其六个月之后，潘多收到了房东的驱逐通知。
房东打算把这座两层小楼翻新并改造成一家快餐店。
很多土耳其记者和律师都想方设法保留这家咖啡店，他们在当地报纸上发表了许多热情洋溢的文章，还在社交网络上号召大家一起想办法。
可是这些努力都无济于事。最终，潘多不得不在2014年8月关上了凯马克店蓝色的大门，拜占庭留下的又一小块领土消亡了。
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